Ходячие мертвецы из деревни тана тораджи (фото). Как добраться и что посмотреть в Тана-Тораджа Блуждающие трупы тораджи

До нашего времени в разных уголках нашей планеты сохранились жуткие ритуалы, связанные со смертью. У народа одного из племен Бразилии принято сжечь умершего, а его прах, добавленный в пищу, съесть всей деревней. В Тибете умерших отдают на растерзание хищным птицам и животным, а в Гренландии немощных стариков попросту оставляют на льдине на верную гибель. А в местности Тана-Тораджи в самый любимый и пышный праздник – чьи-то похороны.

Похороны на острове Сулавеси

Торайя, во-первых, уважают мертвых больше, чем живых. Во-вторых, верят, что умершему необходима помощь в виде жертвоприношения буйволами и свиньями, чтобы попасть в загробный мир. Мероприятие это довольно дорогостоящее, поэтому местные жители долго копят деньги на него – иногда несколько месяцев, а то и лет. Забальзамированное тело умершего, пока не найдены средства, лежит в доме, и остальные члены семьи считают, что он просто заболел или уснул.

Как только необходимая сумма собрана, жители собираются на процессию. Сначала под красным полотнищем идут наряженные оживленные жительницы деревни. Затем мужчины ведут обречённых животных. Жертвенные буйволы не работают на полях, у них иная задача. Затем торжественно вносят умершего в специальной гробнице, похожей на лодку. Буйволов приносят в жертву, часть мяса раздают, из оставшегося готовят угощение, и начинается пиршество.

Чем богаче семья умершего, тем больше количество жертвенных животных, иногда оно достигает тысячи. Их рогами потом украшают жилища – тонгконаны, края крыш которых устремлены вверх наподобие рогов буйвола.

По другой версии, крыши создаются по подобию лодки, в которой на остров приплыла прекрасная принцесса – покровительница тораджи. Говорят, в древности помимо животных убивали еще и пленных рабов, чтобы служили и в загробном мире. Впрочем, здесь тораджи неоригинальны – такой обычай был распространен во многих государствах.

Для многих бедных похороны – единственная возможность сытно поесть. К погребальному пиршеству допускается любой человек, семье умершего каждый старается принести что-нибудь в дар.

Похороны длятся несколько дней, после чего тело уносят к месту погребения. Состоятельные торайя хоронят членов семьи в пещерах Лонда и Кетекесу, или выдалбливают ниши в скале. Бедняки подвешивают усыпальницы рядом на ветви деревьев, иногда по несколько трупов в одной. Нередки случаи разрушения усыпальниц, поэтому земля вокруг усеяна человеческими останками.

Тораджи верят в связь грудных детей с миром духов до появления у них первого зуба. Если такой ребенок умирает, его хоронят в специально сделанном отверстии в стволе дерева. Вход закрывают дверцей. Так родители передают дитя в лоно матери – природы. Такие захоронения называются Санггала.

Фестиваль Манене

Если думаете, что на этом жуткая церемония заканчивается, вы ошибаетесь. Раз в три года принято извлекать тела близких из усыпальниц, очищать их, наряжать в новые одежды и организовывать праздник для умерших. Женщинам наносят макияж и делают прически. При этом тораджи разговаривают с умершими, даже делают им комплименты по поводу внешнего вида. Мумии выводят на прогулку всей семьей.

По слухам, раньше после праздника умершие сами возвращались к местам захоронения. Теперь это можно сделать только с помощью черной магии.

Современные торайя понимают всю шокирующую суть похорон – но, что делать, таков обычай. Тем более, что он привлекает множество туристов, желающих пощекотать нервы. К тому же, несмотря на обилие христианских церквей в Индонезии, каждый житель Сулавеси продолжает верить в духов и связь живых и мертвых.

Ура, сегодня мы отправимся в самый интересный район острова Сулавеси в Индонезии – это регион под названием Тана-Тораджа с уникальной архитектурой домов, культом предков и знаменитыми похоронными церемониями. Все это еще ждет нас впереди.

Как добраться до Тана-Тораджа.

На автобусе до Тана-Тораджа.

До Тана-Тораджа нет ни железной дороги, ни самолетов (по крайней мере регулярных). Из общественного транспорта остаются только автобусы, но и здесь не все так просто. Мы перелопатили множество инфы по данному вопросу в интернете на случай, если с автостопом на Сулавеси снова не повезет, и вот что выяснили.

Дело в том, что нет какой-то одной автостанции в Макассаре, откуда бы отправлялись автобусы до Тана-Тораджа. Каждая автобусная компания имеет отдельную станцию вдоль улицы Jl. Urip Sumoharjo, что примерно в 25 минутах езды от центра города по направлению к аэропорту. Однако, автобусы всех этих компаний проезжают мимо станции Дайя (Daya Bus Terminal), откуда легко уехать в нужном нам направлении как утром около 9:00-10:00, так и вечером 19:00-21:00.

Время в пути: 10 часов (2 часа до Паре-Паре, 8 ч до Рантепао по горной извилистой дороге);
Расстояние: 300 км;
Стоимость билетов: от 100 000 до 170 000 рупий (в зависимости от класса)
Место назначения: поселок Рантепао.

Какую автобусную компанию бы вы не выбрали, все автобусы достаточно комфортные европейского типа с кондиционером.

Автостопом до Тана-Тораджа.

Так как мы путешествуем по Индонезии автостопом, то до Тана-Тораджи добирались именно этим способом.

Как вы помните, вчера мы остановились в горном городке Энереканг, где по “дождливой” случайности нам повезло попасть в гости к одной из индонезийских семей. Рано утром, выпив по чашечке кофе и сделав еще по паре десятков фото с жильцами гостеприимного дома, мы вышли на дорогу в сторону Тана-Тораджи. Только сейчас при дневном свете нашим глазам предстали потрясающие горные пейзажи.

Первая же машина с какими-то бензиновыми бочками подобрала нас на трассе, так что следующие 30 км мы успели провонять нефтяным продуктом насквозь.

Нас высадили в деревне, где на попутных торговых прилавках обнаружился уже знакомый нам змеефрукт.

Естественно так просто пройти мимо мы не смогли.

Здесь транспортный поток значительно уменьшился, поэтому мы долго простояли на дороге прежде, чем перед нами притормозила легковушка. Водитель знал по-английски пару слов, но в глазах явно читалось, что он хочет подзаработать на “заблудших душах”. Мы сразу ему дали понять, что с нами это не пройдет. Тогда мужчина сказал, что сможет довезти нас бесплатно только до въезда в регион Тана-Тораджа, где должен забрать свою семью. Мы согласились.

Тана Тораджа (Страна Тораджей) – это горное плато за перевалом, находящееся на высоте 800 м. над уровнем моря. Эта горная местность представляет из себя систему долин, которая запирается перевалом. Именно здесь и живет народ тораджи (жители гор).

Так вот легковушка остановилась ровнехонько у въездных ворот в регион, населенный горцами. Уже сами ворота приводят в восторг, поэтому нам скорее не терпелось доехать до места.

Андрей воспользовался случаем и залез на ворота, чтобы рассмотреть вблизи скульптуры и крыши “лодочки”.

Карта достопримечательностей Тана-Тораджа.

У Гугла туго с расположением достопримечательностей в Тана-Торадже. Поэтому я просто выложу здесь фотографию бумажного путеводителя (по клику открывает большой размер), которую мы сфотографировали у австрийцев. Кстати, мы сами ею пользовались. На самом деле, если ехать по основной трассе Макале-Рантепао, то по пути будут указатели на то или иное место. Некоторые места типа Сиропе мы так и осматривали.

Достопримечательности Тана-Тораджа, которые мы посмотрели.

Церемония похорон.

В Тана-Тораджу едут в основном, чтобы посмотреть церемонию похорон, которые устраивают в летнее время года. Мы путешествовали по Тана-Торадже в марте, поэтому посмотреть пышную церемонию нам не удалось.

Если вкратце, то для тораджей похороны – это очень важная церемония, наверное, даже слишком важная. Потому как семья умершего (в зависимости от статуса) должна накопить неимоверное количество денег, чтобы похоронить своего сородича со всеми почестями. По этой причине тело последнего дожидается похорон до нескольких лет. На что же уходят “похоронные” деньги, на которые семья может работать полжизни? На застолье и несколько десятков бычьих голов, которых на церемонии режут у всех на глазах. Даже не знаю, хотела бы я при этом присутствовать или нет.

Да, традиции здесь немного странные, не смотря на то, что формально тараджи считаются мусульманами и христианами.

Мы же просто покатались по наиболее интересным (для нас) достопримечательностям плато Тана-Тораджа. На самом деле туристических троп и мест здесь тьма, многие из них довольно похожие, поэтому не имеет смысла обходить их все, тем более если нет на это времени. Между точками мы перемещались автостопом на местном транспорте. Для местных жителей – это настоящая радость, прокатить белого человека в кабине или кузове своего грузовичка, сделать крюк по родственникам и друзьям, дабы вся деревня об этом знала.

Я понимаю, что данный способ передвижения подходит не для всех, поэтому проще арендовать байк, как это сделала пара европейцев, встретившихся нам по пути. От них мы узнали, что аренда байка на сутки обходится им в 100 000 рупий.

А теперь, давайте пройдемся по списку тех мест, которые удалось посетить нам.

Каменные могилы Лемо (Lemo).

Каменные могилы Лемо находятся в 12 км южнее от Рантепао. Водитель последней машины, которая подвезла нас до Тана-Тораджи, там и высадил.

Lemo в переводе означает “апельсин”, так как каменный холм, в склонах которого вырезаны могилы, местным по своей форме напоминает именно этот фрукт. Да будет так!

Чтобы подойти к вышеупомянутой скале ближе, необходимо преодолеть кассу и рисовые поля.

Стоимость билета в каменные пещеры Лемо: 20 000 рупий.

Так как с новой обстановкой мы еще не освоились, то решили приобрести билет один на двоих. А именно сначала я одна пошла за билетом и прогулялась по узенькой тропе скального кладбища Лемо, доведшей меня до какой-то хижины.

А потом Андрей в обход кассы сделал все то же самое, взяв мой билет на всякий случай, если вдруг спросят. Однако, у пещер билет никто не проверяет, а кассир вообще исчез в неизвестном направлении.

Идти там особо некуда, не смотря на то, что в скале находится около 80-ти погребальных пещер. Большинство вырезаны на такой высоте, что к ним не подобраться без лестницы.

А охраняют пещеры вот такие куклы умерших семей. Немного жутковато выглядит.

У кассы на выходе есть сувенирные лавки, где можно приобрести нечто подобное в виде статуэтки.

Каменные могилы считаются чуть ли не самыми древними захоронениями на Сулавеси, поэтому не удивительно, что место настолько популярное среди туристов.

Пещеры Лонда (Londa)

Еще одно древнее кладбище, но уже в пещерах находится на 6 км ближе к Рантепао, чем Лемо и называется Лонда (Londa). По сути это все те же захоронения, только теперь внутри комплекса пещер. Название месту передалось от одноименной деревни поблизости.

Перед входом в пещеру снова рисовые поля, место снаружи довольно живописное.

А при приближении снова видим балкончик с деревянными фигурами покойников, называемые местными Тау-Тау.

Это место уже заставляет тысячи мурашек пробегать по телу, ведь сами захоронения внутри темной пещеры, и внутри без фонаря делать нечего.

На каменной лестнице у входа стоят гиды с керосиновыми лампами. Стоимость билета (за гида и фонарь) – 30 000 рупий. Но нам удалось проникнуть внутрь бесплатно. Каким образом? Да просто попросили местных ребят пойти с ними.

Внутри пещеры гробы, кости, черепа просто повсюду, местные не стесняются фотографироваться чуть ли не с каждым покойником. Так и представила, как мы на нашем кладбище фотографируемся с могильными памятниками.

Удивило, что не смотря на соответствующую атмосферу, запах не затхлый, и ничем таким не пахнет. В общем, на любителя.

Рантепао. Ложная вписка.

После осмотра всех скальных кладбищ, день стал клониться к вечеру и так как до Рантепао от Лонды рукой подать, мы туда и поехали на очередном грузовичке с ветром в волосах.

В самом городе смотреть особо нечего, кроме различных сувенирных лавок, да смеси архитектуры частных домов.

Ужинали мы в проходящей тележке-харчевне – это как правило небольшой деревянный ящик с парой блюд на выбор (рис или лапша), но по достаточно низкой цене. Нам хватило пары порций жареного риса по 6 000 рупий за порцию. Здесь же обнаружилось еще одно чудо кулинарии, которое не встречалось на других островах – это сладкая толстая лепешка с различными начинками. На местном звучит, как “транбулан” (круглая или полная луна в переводе). Очень вкусная! Андрей порывался даже рецепт выспросить, но на местном это получилось непонятно. Просто лепешка стоит – 5 000 рупий, а дальше в зависимости от начинки 8 000 – 20 000 рупий.

После ужина, шагая по дороге, мы уже было начали думать о ночлеге, как вдруг возле нас притормозил маленький байк с девочкой. Она задала пару вопросов, кто мы и откуда и предложила жилье. Мы отказались сославшись на то, что мы путешествуем с палаткой. На что девочка заявила, что жилье бесплатное. Андрей недоверчиво на нее покосился, и уточнил, не врет ли она. Девочка заверила, что живет со своей семьей и приглашает нас в гости. Оглядев ее байк, мы сказали, что втроем, да с рюкзаками там не уместимся. Не растерявшись девчушка указала, куда нам нужно пройти пешком, это было недалеко.

Оказавшись на месте, мы уже почуяли неладное, завидев слишком “причесанный” частный дом и какого-то иностранца на веранде. Так и есть, девочка приглашала в “хоум стей”, сейчас это так принято называть. То есть семья живет в доме, где сдает комнату для приезжих. Мы “вежливо” отказались, и на некоторое время зависли во дворе дома, чтобы придумать, что делать дальше. Неподалеку росло дерево с плодами помело, и пока мы обдумывали, жевали свеж сорванный фрукт.

В итоге добрели до какой-то католической церкви. И решили поискать хозяина, чтобы поставить палатку у явно неиспользуемых помещений. А получилось, что отец вписал нас к себе в дом, поселив в той части, где шел ремонт, еще и ужином накормил в виде лапши.

Утром мы проснулись от шума, это на улице учитель строил школьников. Попрощавшись с хозяином, мы постарались незаметно выйти из дома, чтобы не привлекать внимания детей, иначе от “фото” не отделаться будет.

Заброшенное скальное кладбище Сиропе (Sirope).

Утром после следующего дня, купив на рынке полкило сладкого и липкого лонгана (индонезийский фрукт), мы отправились исследовать новые места Тана-Тораджа. Вы же знаете, как иностранцы любят ходить с бумажными путеводителями или картами. Так вот, на одной из них мы нашли очень любопытное место под названием Сиропе (Sirope), что находится в 6 км на север от Макале и в 1 км в сторону от главной дороги.

Кладбище интересно тем, что заброшено уже несколько лет, туриста там сложно встретить из-за своей не раскрученности и немножко неухоженности места. Но этим Сиропе и привлекает. Поэтому и входу туда бесплатный, как вы понимаете.

До Сиропе нас подвез бесплатно таксист, ибо было по пути. Узкая дорога от трассы ползет медленно в гору мимо традиционных крыш и домиков, и мы ползем по ней. Хотите верьте, хотите нет, но мы снова нашли здесь деньги – 100 000 рупий. Индонезия к нам щедра, как никогда.

Кладбище по сути мало чем отличается от того, что мы видели в Лемо, например.

Только в Сиропе обстановка более нагнетающая даже в дневное время суток, какая то “гробовая” тишина стоит в этих заросших скалах с могилами, да человеческие кости вперемешку с мусором…

Вдоль скалы полно древних гробов из дерева с красивой резьбой (еронги), иногда встречаются уже знакомые нам хранители Тау-Тау.

Если пройти по засыпанной листвой лестнице, можно выйти на площадку с каменными стульями по периметру.

Надолго мы тут не задержались, уж как-то не по себе.

Озеро Тиланга (Tilanga).

Это живописное место с прозрачными голубыми водами находится совсем недалеко от Лемо или в 10 км севернее Макале. Мы вообще туда не собирались, запрыгнув в очередной грузовичок до Макале, но по пути мужчина рассказал об озере, и мы повернули обратно.

От основной трассы до Тиланги топать порядка пары километров, зато какие виды по сторонам.

У самого озера стоит небольшая будка-касса, где черным по белому написано:

Стоимость входного билета – 20 000 рупий.

Купаться мы, конечно, не собирались, да там и переодеться негде, разве что возвращаться к туалетам. Зато полюбовались на действительно голубую воду озера Тиланга.

А местные мальчишки глазели на нас.

Видимо, кто-то из них рассказал о туристах кассиру, потому что последний, размахивая руками в разные стороны, минут через 20 уже бежал к нам и наверное что-то кричал об оплате за проход на своем аборигенском.

Мы уже посмотрели, все что хотели, поэтому пожалуй пора в обратный путь.

Детское кладбище в Камбире (Kambira Baby Graves)

Это место находится достаточно в стороне от главной дороги, поэтому до него мы добирались специально. Небольшая деревушка, в гуще бамбуковой рощи и леса с симпатичным ландшафтом по пути.

А за ней детское кладбище – всего одно дерево на облагороженной тихой территории.

Двигаться нужно от указателя на дороге. Мы еле нашли кладбище, проходя по узким дорожкам между домами.

Уникальность кладбища в том, что если ребенок умер до того, как у него прорезались зубы, то его хоронят в деревьях, выделяющих сок (называют молоком).

По ощущениям атмосфера здесь отличается от других кладбищ Тана-Тораджи. Вроде простое местечко, а мороз по коже пробегает похлеще, чем в тех же пещерах Лонды.

Проход бесплатный, оно и понятно, здесь достаточно минут 10, чтобы осмотреться.

Макале. Неудачная попытка уехать на север Сулавеси.

В Макале – райцентре Тана-Тораджи мы были уже после обеда. Заправились новым для себя местным блюдом под названием “баксо” – это лапша с мясными шариками (что то вроде пельменей без теста) по 10 000 рупий за порцию. Затем немножко прошлись по центру.

Опять знакомые строения с крышей “кораблик” и памятники.

Кстати, пока ездили по Тана-Торадже видели католические церкви, и все они выстроены в своем стиле.

Довольно интересно смотрится. Вообще обычная религия как-то переплетается здесь с традициями.

Ближе к вечеру решили выезжать из Макале в обратную сторону. Здесь надо сказать, что Тана-Тораджу мы осматривали всего 2 дня, так как третий день был потрачен на попытку выбраться севернее. Максимум, до куда нам удалось доехать – был городок Палопо, после которого автостоп просто заглох. Мы простояли несколько часов на дороге, но никто просто не хотел нас брать, хотя трафик был. Не знаю, с чем это было связано, то ли нам не повезло, то ли в том районе плохо понимают, что такое автостоп. Пару раз останавливались байкеры и таксисты, но дальше этого дело не зашло. Поэтому, чтобы не терять время, мы решили вернуться в Рантепао, досмотреть некоторые места, а потом отправиться обратно в Макассар.

От Макале мы рассчитывали отъехать километров на 10 всего, чтобы спокойно поставить палаточку вне города. Однако нам попался грузовик с рабочими, который летел аж до Макассара. В кузове спали те самые рабочие, с кем нас болтало по горным дорогам вплоть до Энреканга. На большее нас с Андреем не хватило, очень устали от дороги и хотелось спать.

Так что пожалуй продолжим завтра.

Блуждающие трупы Тораджи

Для группы народностей Тораджа (в переводе – горцы), которые населяют Южное Сулавеси, в Индонезии, понятие “воскрешение из мертвых” является совершенно буквальным.

Каждый год, в августе, у них проходит ритуал Манене. В этот период многие семьи (в данном случае деревни, так как каждая деревня там составляет семейную общину) поднимаются на скалы и входят в пещеры, чтобы забрать трупы своих умерших родственников. Они купают их, ухаживают за ними и переодевают.

После этого мумифицированные трупы маршем проходят через всю деревню, и возвращаются на место своего вечного отдыха.

Интересный, и довольно жуткий ритуал, однако это лишь отголосок старинного ритуала, который проводился среди Тораджи до того, как эта местность лишилась своей изолированности и стала голландской колонией.

Один из блуждающих трупов Тораджи
Тораджи всегда жили обособленно, практически, в полной изоляции. Их деревни строились на основе одной семьи, по сути и являясь одной, отдельной семьёй. Хотя Тораджи путешествовали из деревни в деревню, чтобы избежать кровосмесительных браков (что практиковалось лишь среди высшего сословия Тораджи), они никогда не выходили далеко за пределы своего обитания.

Причиной тому была вера Тораджи, что после смерти, дух должен задержаться возле тела, прежде чем отправиться в “Пуйа”, пристанище душ.

Чтобы это произошло, душа должна находиться рядом с семьёй. Если человек будет слишком далеко от своей деревни, когда умрет, его тело могут не найти и душа навсегда застрянет в теле.

К счастью, у Тораджи есть средство, как отправить душу в “Пуйа” при потере тела, хотя этот ритуал очень дорогой, и далеко не всем по карману.

Для этого прибегают к услугам “мага”, который может призвать мертвое тело и душу обратно в деревню. Труп, услышав его призыв, поднимается и начинает свой путь обратно на нетвердых ногах.

После того, как труп заметят, люди бегут вперёд, чтобы предупредить о его приближении. Это делается не из страха, а для правильного выполнения ритуала, чтобы труп, наверняка, и как можно быстрее попал домой. Если кто-то дотронется до трупа во время его ходьбы, он снова безжизненно рухнет на землю. Бегущие впереди должны предупреждать всех, что за ними идет труп и к нему ни в коем случае нельзя прикасаться.

Тонгконан – традиционные надземные дом Тораджи
После того, как труп заканчивает свое путешествие, его заворачивают в несколько слоев материи, и переносят в безопасное место, как правило, в комнату под домом. Для высших классов, труп кладут на сваи между их “Тонгконанами”, родовыми надземными домами. При этом тело дожидается погребального пира. Такое ожидание может длиться несколько дней, а иногда и месяцев.

Погребальный праздник может быть быть очень дорогим, и чем богаче семья, тем пышнее и дороже проходят похороны. В них могут участвовать тысячи Тораджи, и они могут длиться несколько дней. Во время погребального праздника проходят петушиные бои, убой буйволов (чем больше буйвола тем богаче семья) и кур.

В конце торжеств тело омывают, одевают и наконец относят в место для упокоения. Согласно легенде, в древности трупы сами ходили к месту своего упокоения. Как правило, тело помещается в гроб, а гроб в пещеру, вырезанную в скале, специально для этих целей. Если умерший был ребенком, гроб поднимают на канатах из виноградных лоз, пока тот не упадет на землю.

Тораджи убеждены, что тело и душа должны покоиться между небом и землей, именно поэтому они устраивают захоронения в скалах, на высоте. Они вырезают деревянные чучела, символизирующие их умерших родственников, и размещают их на скалах у входов в пещеры.

Эта статья была автоматически добавлена из сообщества

Зомби пугают людей своей неуязвимостью и упорством в поиске плоти. В то же время все спокойны, так как ходячих мертвецов не существует. Но это не так. В глухой деревне Тана Тораджи (Tana Toraja) поднимают мёртвых из земли. Стоит ли начинать бояться?

Совсем нет. Местные зомби не едят мозги и не охотятся за живыми. В индонезийской деревне выращивают самых дружелюбных и миролюбивых зомби, каких можно представить. Тораджийцы могут любого усопшего заставить вновь ходить и дышать, прибегая к услугам тёмных сил и чёрной магии.

На самом деле мертвецам не дают спокойно гнить в земле не прихоть родственников, а погребальные традиции Тан Тораджи.

Первое поверье приписывает хоронить мертвецов в том регионе, где они родились. Поэтому если умерший в своё время приехал в деревню из другого места, то нужно заставить его самостоятельно пройти до родных краев.

Вторая причина создания зомби – финансовая необходимость. Часто у семей не хватало денег, чтобы похоронить родственника, поэтому он не мог упокоиться с миром, пока сам себе не заработает на гроб и обряд.

На фотографии хорошо видно, что шаман ведет за руку останки женщины, похороненной полгода назад. Можно было бы подумать, что это искусный грим, но откуда ему взяться в глухой деревне?

Очевидцы утверждают, что и пахнут мертвецы как разложившаяся плоть. Женщина-зомби не могла говорить, только шипела.

Жители Тан Тораджи утверждают, что умение поднимать из могил трупы передалось им по наследству от прадедов, сильнейших в мире шаманов. Любой желающий за солидную сумму может воочию увидеть ритуал и некоторое время «насладиться» общением с живым мертвецом.

В живописном горном регионе Южный Сулавеси в Индонезии живет этническая группа под названием тораджи. Эти простые люди, исповедующие анимизм (вера в то, что все существа, включая животных, растения и даже неодушевленные объекты или явления, обладают духовной сущностью), практикуют одни из самых странных похоронных ритуалов в мире. Сюда входит ритуал захоронения младенцев на деревьях, а также выставление напоказ мумий людей, которые умерли давным-давно. Похоронные ритуалы тораджи - важное общественное событие, собирающее многочисленных родственников. Подобные мероприятия длятся несколько дней.

(Всего 12 фото)

Спонсор поста: Сериал Царство : История о юности Марии Стюарт – самой любвеобильной королевы Англии и Франции.
Источник: amusingplanet.com

1. Когда умирает один из тораджи, его родственники должны провести серию похоронных церемоний под названием Рамбу Солок, которая длится несколько дней. Но церемонии проходят не сразу после смерти, потому что обычно у семьи тораджи недостаточно средств, чтобы покрыть все расходы на похороны. В итоге они ждут - недели, месяцы, а иногда и годы, потихоньку собирая деньги. В это время покойного не хоронят, а бальзамируют и хранят в доме под одной крышей с живыми родственниками. До похорон этот человек не считается мертвым, все делают вид, что он страдает от болезни.

2. Когда собрано достаточно средств, начинаются церемонии, во время которых закалывают буйволов и свиней. Жертвоприношение сопровождается танцами и музыкой, а молодые парни должны поймать струйки крови в длинные бамбуковые трубочки. Чем важнее покойный, тем больше буйволов режут. Зачастую в жертву приносят десятки буйволов и сотни свиней. После этого мясо раздают гостям, пришедшим на похороны.

3. Затем наступает сама церемония захоронения, но людей из племени тораджи редко хоронят в земле. Покойных помещают либо в пещеры в скалистой горе, либо в деревянные гробы, которые свешивают с утесов. Обычное захоронение слишком дорогое, а на то, чтобы все подготовить, уходит несколько месяцев. В пещеру с гробом ставят деревянную фигурку Тау-тау, которая представляет собой покойного. Ее ставят лицом из пещеры. На фото: могилы, выдолбленные в скалистой горе и украшенные деревянными идолами Тау-тау.

4. Гробы очень красиво украшают, но со временем дерево начинает гнить, и белые кости зачастую падают на участок земли, над которым подвешен гроб.

5. Детей в пещерах не хоронят, не подвешивают их и со скал. Их хоронят… в пустых стволах живых деревьев. Если ребенок умер до того, как у него начали прорезаться зубки, его заворачивают в материю и кладут в пустое место в стволе растущего дерева, а затем закрывают дверцей, сделанной из пальмового волокна. После этого отверстие запечатывают. Считается, что, когда дерево начинает исцеляться, оно поглощает ребенка. В одном дереве могут быть десятки детей. На фото: дерево детских могилок в деревне Тана-Тораджа.

6. Похороны завершены, гости накормлены и возвращаются домой, но ритуалы еще не закончены. Каждые несколько лет, в августе, проходит ритуал Ма’Нене, во время которого покойного эксгумируют, моют, причесывают и одевают во все новое. Затем эти мумии водят по деревне, как зомби.